La última parada de este mini tour por la Castilla la Mancha de India fue en la ciudad de Varanasi. Varanasi es una de esas ciudades que mejor describe lo que es la India. Habitada ininterrumpidamente desde hace más de 3000 años, es considerada una de las 7 ciudades sagradas para el hinduismo.
El Ganges es el corazón de esta ciudad en el que el fuego de Shiva arde sin descanso desde tiempos inmemorables. El río es lugar de culto, es punto de encuentro, es patio de juegos, es el sitio para lavar cuerpo, espíritu y .... Toda la ropa.
Para descubrir Varanasi, y lo que el Ganges significa para los hindues, lo mejor es pasear ininterrumpidamente de un lado al otro de la ribera. Cualquier hora del día es buena para hacerlo, la vida en la ribera, como la corriente del Ganges va fluyendo desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Antes de que salga el Sol, la gente acude en masa a realizar los rezos matinales y a bañarse al río. Después llegan los pescadores, los lavanderos, los que andan de bodorrio, los babas (iluminados) vestidos de naranja y algún que otro rezagado. En las horas centrales del día la vida en el río baja su ritmo para recobrar toda su energía al atardecer. Niños que dan clases de natación, grupos de jóvenes que juegan al cricket en las gradas que dan acceso al agua y como colofón una gran ofrenda colectiva que cada tarde atrae a miles de personas al caer el sol en el Ganges. Lo único que no para en todo el día son las cremaciones. 24 horas al día de piras funerarias, todos los días del año. Las ceremonias de cremación se concentran en los puntos en el río, uno más pequeño y antiguo y un gran crematorio en la zona norte, corriente abajo, que como una fortaleza, esta rodeado de pilas gigantes de madera, esperando su turno para alimentar el fuego de Shiva.
Se dice que cualquier persona que muera a menos de 60 km de Varanasi, queda librada del ciclo eterno de reencarnaciones. Por este motivo, moribundos de todo el país acuden en masa a expiar a las orillas del Ganges y reposar eternamente en sus aguas.
El ritual es más o menos el siguiente. Cuando la persona muere, se la lava y se la embadurna con siete aceites distintos. A continuación se la cubre con una sábana blanca, y se la envuelve en telas de colores dorados, plateados y naranjas. Cuando el cuerpo está listo, se lleva en procesión al Ganges. Ahí se sumerge por última vez en el río para su purificación y espera su turno en las gradas del crematorio, para ser incinerado. Los trabajadores preparan la pira, que ha de contener al menos 200 kg de madera. La madera que se usa es de dos tipos, normal (a 280 rupias el kg – unos 4 euros) y de sándalo (7000 rupias el kg – 100 euros). Como la mayoría de la gente no puede permitirse madera de sándalo, simplemente compran unas bolsitas con virutas de madera, para tirarla a la pira cuando está encendida y dar olor (bueno, y se supone también que la madera de sándalo es sagrada).
Una vez que la pira está preparada y el cuerpo sobre ella, el familiar (que va vestido de blanco y con la cabeza y barba rapadas), acude al templo a por la llama de Shiva. Tras pagar religiosamente un donativo que va desde 500 rupias (8eur), hasta lo que quieras pagar, vuelve con la llama a encender el fuego. Antes de prender la pira, da 5 vueltas con la llama sobre el cuerpo del difunto, simbolizando los 5 elementos. La pira está encendida de 2 a 3 horas hasta que se consume todo el cuerpo. En ese momento, el familiar baja al Ganges, coge una vasija con agua, y de espaldas al fuego, la lanza sobre los restos de las llamas. A continuación abandona el lugar sin mirar atrás, como símbolo de la ruptura con el cuerpo material del familiar difunto. Una vez consumidas las ascuas, los funcionarios recogen los restos del cuerpo, normalmente el pecho en los hombres y las caderas en las mujeres y los arrojan al Ganges.
Si por cualquier cosa el cuerpo no arde, no pasa nada, se considera que el cuerpo ya es puro, se ata a una losa de piedra grande y se hunde en el Ganges. A los niños no se los incinera, pues se los considera inocentes. Las mujeres embarazadas también se hunden en el río pues llevan un inocente en su interior. Los leprosos tampoco se queman, pero no me enteré muy bien porqué.
En la orilla del río, un grupo de trabajadores busca entre el lodo restos de oro que hubiera entre las cenizas de los cuerpos. Otro grupo, se encarga de recoger a moribundos por las calles y llevarlos a tres casas que hay junto al río para cuidarlos hasta que mueran.
Lo curioso, es que mientras uno presencia toda la escena, lo cual no deja de ser un tanto macabro (imaginaros que un turista fuera a sentarse a un cementerio a ver como entierran a la gente), no se respira un ambiente de tristeza profunda ni dolor. A penas si se ve al familiar llorar, y todos a su alrededor están sentados en la más absoluta de las tranquilidades, tomando un té con leche, como si lo que estuvieran presenciando es lo más normal del mundo. Salvo un par de personas interesadas, que intentan provocar un escándalo y que les des dinero porque te acusan de haber tirado fotos (aunque es mentira), nadie más repara en el turista, que se entremezcla entre la multitud como un espectador más.
Fuera del río, Varanasi, es como cualquier otra ciudad de la India, caótica, sucia, con sus bazares estrechos y su vida ajetreada. Lo más destacable, sentarse un rato a descansar en una pequeña tasca llamada “blue lassi”, donde tomarse unos riquísimos lassis (yogurt bebible) de todo tipo de sabores.
Os preguntaréis y te bañaste en el río ... La respuesta es NOOOOOOO. Respeto mucho el que los hindues se bañen cada mañana en él, y que algunos extranjeros muy espirituales también se animen con el chapuzón, pero mirando la mierda que hay en las orillas, ... Pues como que lo dejamos para la próxima vez.
Terminar el post, felicitando a nuestras mamis. Feliz día de la madre!!!!. Desde aquí nos acordamos mucho de vosotras y os echamos de menos. Os queremos mucho, mucho, mucho!!!!
Patri y Juan
El Ganges es el corazón de esta ciudad en el que el fuego de Shiva arde sin descanso desde tiempos inmemorables. El río es lugar de culto, es punto de encuentro, es patio de juegos, es el sitio para lavar cuerpo, espíritu y .... Toda la ropa.
Para descubrir Varanasi, y lo que el Ganges significa para los hindues, lo mejor es pasear ininterrumpidamente de un lado al otro de la ribera. Cualquier hora del día es buena para hacerlo, la vida en la ribera, como la corriente del Ganges va fluyendo desde el amanecer hasta bien entrada la noche. Antes de que salga el Sol, la gente acude en masa a realizar los rezos matinales y a bañarse al río. Después llegan los pescadores, los lavanderos, los que andan de bodorrio, los babas (iluminados) vestidos de naranja y algún que otro rezagado. En las horas centrales del día la vida en el río baja su ritmo para recobrar toda su energía al atardecer. Niños que dan clases de natación, grupos de jóvenes que juegan al cricket en las gradas que dan acceso al agua y como colofón una gran ofrenda colectiva que cada tarde atrae a miles de personas al caer el sol en el Ganges. Lo único que no para en todo el día son las cremaciones. 24 horas al día de piras funerarias, todos los días del año. Las ceremonias de cremación se concentran en los puntos en el río, uno más pequeño y antiguo y un gran crematorio en la zona norte, corriente abajo, que como una fortaleza, esta rodeado de pilas gigantes de madera, esperando su turno para alimentar el fuego de Shiva.
Se dice que cualquier persona que muera a menos de 60 km de Varanasi, queda librada del ciclo eterno de reencarnaciones. Por este motivo, moribundos de todo el país acuden en masa a expiar a las orillas del Ganges y reposar eternamente en sus aguas.
El ritual es más o menos el siguiente. Cuando la persona muere, se la lava y se la embadurna con siete aceites distintos. A continuación se la cubre con una sábana blanca, y se la envuelve en telas de colores dorados, plateados y naranjas. Cuando el cuerpo está listo, se lleva en procesión al Ganges. Ahí se sumerge por última vez en el río para su purificación y espera su turno en las gradas del crematorio, para ser incinerado. Los trabajadores preparan la pira, que ha de contener al menos 200 kg de madera. La madera que se usa es de dos tipos, normal (a 280 rupias el kg – unos 4 euros) y de sándalo (7000 rupias el kg – 100 euros). Como la mayoría de la gente no puede permitirse madera de sándalo, simplemente compran unas bolsitas con virutas de madera, para tirarla a la pira cuando está encendida y dar olor (bueno, y se supone también que la madera de sándalo es sagrada).
Una vez que la pira está preparada y el cuerpo sobre ella, el familiar (que va vestido de blanco y con la cabeza y barba rapadas), acude al templo a por la llama de Shiva. Tras pagar religiosamente un donativo que va desde 500 rupias (8eur), hasta lo que quieras pagar, vuelve con la llama a encender el fuego. Antes de prender la pira, da 5 vueltas con la llama sobre el cuerpo del difunto, simbolizando los 5 elementos. La pira está encendida de 2 a 3 horas hasta que se consume todo el cuerpo. En ese momento, el familiar baja al Ganges, coge una vasija con agua, y de espaldas al fuego, la lanza sobre los restos de las llamas. A continuación abandona el lugar sin mirar atrás, como símbolo de la ruptura con el cuerpo material del familiar difunto. Una vez consumidas las ascuas, los funcionarios recogen los restos del cuerpo, normalmente el pecho en los hombres y las caderas en las mujeres y los arrojan al Ganges.
Si por cualquier cosa el cuerpo no arde, no pasa nada, se considera que el cuerpo ya es puro, se ata a una losa de piedra grande y se hunde en el Ganges. A los niños no se los incinera, pues se los considera inocentes. Las mujeres embarazadas también se hunden en el río pues llevan un inocente en su interior. Los leprosos tampoco se queman, pero no me enteré muy bien porqué.
En la orilla del río, un grupo de trabajadores busca entre el lodo restos de oro que hubiera entre las cenizas de los cuerpos. Otro grupo, se encarga de recoger a moribundos por las calles y llevarlos a tres casas que hay junto al río para cuidarlos hasta que mueran.
Lo curioso, es que mientras uno presencia toda la escena, lo cual no deja de ser un tanto macabro (imaginaros que un turista fuera a sentarse a un cementerio a ver como entierran a la gente), no se respira un ambiente de tristeza profunda ni dolor. A penas si se ve al familiar llorar, y todos a su alrededor están sentados en la más absoluta de las tranquilidades, tomando un té con leche, como si lo que estuvieran presenciando es lo más normal del mundo. Salvo un par de personas interesadas, que intentan provocar un escándalo y que les des dinero porque te acusan de haber tirado fotos (aunque es mentira), nadie más repara en el turista, que se entremezcla entre la multitud como un espectador más.
Fuera del río, Varanasi, es como cualquier otra ciudad de la India, caótica, sucia, con sus bazares estrechos y su vida ajetreada. Lo más destacable, sentarse un rato a descansar en una pequeña tasca llamada “blue lassi”, donde tomarse unos riquísimos lassis (yogurt bebible) de todo tipo de sabores.
Terminar el post, felicitando a nuestras mamis. Feliz día de la madre!!!!. Desde aquí nos acordamos mucho de vosotras y os echamos de menos. Os queremos mucho, mucho, mucho!!!!
Patri y Juan
Os dejamos el link a las fotos:
